Bonsai (盆栽?) es una palabra japonesa que significa literalmente bon = bandeja + sai = naturaleza (aunque etimológicamente procede del término chino 盆栽, penjing o penzai, que significa pén = bandeja + zāi = cultivar) y consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, reduciendo su tamaño mediante técnicas, como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, etc., y modelando su forma para crear un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza.




Tamaños del Bonsai

Esencialmente son:
1. Bonsai pequeño: En promedio 8 cm de altura, generalmente se forman a
partir de semillas
2. Bonsai mediano: Pueden tener de 15 a 25 cm de altura como promedio. Es
el más difundido por ser el que se adapta mejor a diferentes condiciones de
manejo y espacio
3. Bonsai grande: su altura puede ir entre 40-80cm
4. Gran Bonsai: llega a 1,20 m de altura

Estilos de Bonsai

1. Erguido formal. Forma un ángulo de 90° en relación a la base, las ramas
se disponen en forma triangular horizontal. Las plantas en este estilo se ven
bien en un envase oval o rectangular












2. Erguido informal: Igual al erguido formal, pero el tronco principal es
ligeramente torcido. La maceta y la siembra es similar al anterior.












3. Inclinado: El tronco y la base forman un ángulo de 45 grados. Las ramas
son paralelas a la base. Se ven bien sembrados en el centro de un recipiente redondo o cuadrado













4. Semi cascada: Parte de las ramas del árbol se inclinan hacia un costado
pero no sobrepasan el borde de la maceta. Se debe sembrar como en el
estilo cascada.










5. Cascada: Igual a semi cascada pero las ramas que se inclinan sobrepasan la
base de la maceta. La maceta se coloca sobre un pedestal para su
exhibición. La planta se ve mejor en un recipiente redondo o hexagonal,
cuya profundidad son mayor que su diámetro. Debe sembrarse descartando
hacia el lado opuesto de la caída de la cascada.












6. Soplado por el viento: Intenta imitar un árbol en el desierto sometido a
fuertes vientos, y cuyas ramas crecen en una sola dirección









7. Tronco doble: Es un árbol con dos ramas, una principal y otra
secundaria.Ambas nacen de la base del mismo tronco y
crecen paralelos. Una domina a la otra.














7. Estilo libre: Nos permite hacer uso de la imaginación y creatividad



8. Sobre piedras: Las raíces del árbol crecen sobre una roca, rodeándola o
incrustándose en ella












9. Bosquecillos: Es la siembra de arbolillos en grupo, tratando de imitar un
bosque. Los de mayor altura deben ir al centro y las bajas en el perímetro.

Envejecimiento y refinamiento

SHARIS

Se trata de desprender la corteza del árbol, hará que el árbol presente un aspecto
agreste, viejo y como si haya pasado mucho tiempo maltratado por el mal tiempo.
1.- Marcaremos con algun tipo o tipex todo el trozo de corteza que queremos sacar
del árbol. Debemos tener en cuenta que debemos dejar siempre un filo de corteza
en el tronco para que pasen lo nutrientes.
2.- Con un cuchillo u otro utensilio de cortar iremos cortando la corteza, si que el
utensilio se clave en el tronco. Aun no desprenderemos.
3.- Cuando tengamos todo plano marcado, procederemos a la extracción de la
corteza, tengamos en cuenta que un tronco no puede quedar nunca pelado
totalmente, siempre dejaremos una beta de corteza.
4.- Pondremos pasta selladora alrededor de la herida que ha dejado el shari,
pondremos pasta alrededor de la corteza para que no se infecte y no se seque.



Envejecimiento y refinamiento

Vamos a tratar diversas formas de refinar y envejecer
nuestro bonsai:

1.- Jins y Sharis
2.- Musgos y plantas decorativas
3.- Preparación para una presentación o exposición


Jins y Sharis
La típica pregunta de una persona cuando ve un bonsai: ¿Cuántos
años tiene? La edad de un bonsai resulta muy engañosa, ya que hay
unas técnicas (fáciles de dominar) que hacen que el bonsai presente
una apariencia muy antigua. Estas técnicas son :

EL JIN


Los jins son ramas inútiles que en vez de cortarlas por la base, se ha dejado un
tocón para que se pele y se le de una forma de rama vieja, maltratada por el
tiempo, las lluvias el viento...

1 .- Se deja un tocón de la rama, que aún esté vivo, y en el mes de Junio-Julio se
aprovecha.
2.- Con un cuchillo hacemos un corte de banda a banda de la rama, sacamos la
corteza de la parte que deseemos exponer, mediante unas alicates.
3.- Con un trozo de cristal o unas tenazas cócncavas la damos la forma de rama
rota, gastada, maltratada porlos efectos naturales... cada uno a su gusto.
4.- Deberemos porteger la madera que ha quedado al descubierto con polisulfuro
de calcio. También deberíamos proteger con pasta selladora los bordes del Jin que
quedan en contacto con la parte viva del árbol.

Herramientas

Herramientas: Todo lo que realmente se necesita como equipo para los primeros
intentos de cultivo de bonsai, son instrumentos que probablemente ya tenemos.
-Unos alicates para cortar alambre, podaderas oblícuas, unas tijeras afiladas,
tijeras de cortar uñas, un gancho puntiagudo de acero para desenredar las raíces,
etc. Con estas herramientas se puede realizar cualquier trabajo casi tan bien cómo
con las herramientas japonesas especializadas, pero a medida que se adquiere
experiencia empezaremos a encontrarlas incómodas en el mejor de los casos y
totalmente inadecuadas en el peor. Más pronto o más tarde desearemos adquirir
nuestro equipo básico de herramientas diseñadas para bonsai, pero antes de gastar
mucho dinero en un equipo completo , lo mejor es comprarlas de una en una o de
dos en dos.

Equipo Básico: Debido a que son las herramientas más baratas y las más
necesarias, probablemente empezaremos por comprar unas tijeras largas de poda
de ramas, y unas tijeras cortas para las tareas más duras, tales como poda de
raíces. Es una buena elección y pronto descubriremos la facilidad de manejo de las
herramientas japonesas.
A continuación conviene comprar unas tenacillas laterales que corten limpia y
precisamente las ramas, y una desalambradora de mango largo , diseñada para
cortar bien hasta la punta. La principal ventaja de ambas herramientas es que
pueden llegar perfectamente hasta las partes más inaccesibles del árbol.
Luego vendrán las tenazas cóncavas para ramas, las cuales se utilizan para podar
cerca del tronco, donde se necesita un ligero hueco para ayudar a que la herida
sane pronto. También es interesante adquirir unas tenacillas de bonsai. La forma de
sus dientes las hace ideales para pelar cortezas de ramas (jins y sharis), así como
manipular el alambre una vez se ha aplicado al árbol.
Y por último podríamos añadir a nuestro equipo de herramientas básico unas
pinzas defoliadoras, que usaremos para defoliar, cortas peciolos y tallos finos.

NOTA: Deberemos mantener las herramientas bien afiladas, y después de su uso
las deberemos esterilizar con alcohol desnaturalizado.



Cedazos: Con ellos podremos cribar las tierras y seleccionar el tamaño de sus
partículas para elegir el más adecuado para cada caso en concreto. Los de mallas
intercambiables son ideales, puesto que con un mismo bastidor disponemos de 3
cedazos distintos.


Conos: Facilitan la colocación de la tierra en el interior de la maceta cuando se está
trasplantando un árbol. Algunos tienen una malla en su parte inferior para eliminar
el polvo de la tierra antes de ponerla en la maceta.

Sin conos tendríamos que introducir la tierra en la maceta a puñados , lo cual es
poco limpio e impreciso .





Cepillos Metálicos: El Cepillo metálico fuerte es necesario para eliminar los restos
de mugre y madera podrida adheridos a las maderas muertas. No son aptos para
limpiar la corteza puesto que, debido a la dureza de sus cerdas, la arrancarían . El
cepillo metálico suave , está indicado para la limpieza de la corteza, no son muy
adecuados para limpiar maderas muertas , puesto que las cerdas son demasiado
suaves para éste trabajo.



Bajo la primera capa de corteza de las sabinas hay otra de color rojizo ques es
muy apreciada. Sacarla a la superficie es muy sencillo, basta con cepillar la corteza
con un cepillo metálico suave.

Que especies se Adaptan mejor al Interior

En general los árboles de especies tropicales (Ficus, Sageretia, Serissa, Carmona,
etc.) resisten mejor las condiciones de interior. En el otro extremo, las coníferas y
los árboles de hoja caduca (pinos, juníperos, olmos, hayas, etc.)

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